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                從鹿兒島到博多 日本單人自助旅游記錄之七

                來源:車訊網 2016-01-18 10:18 http://www.mnw.cn/ 海峽都市報電子版

                  【車訊網 報道】看過長崎的原子彈爆炸點后,乘車前往鹿兒島??上鞖獠缓?,只能面對著云霧,想象火山噴發的壯景。返回到博多,來到了傳說中“神風”出現的地方。博多是福岡的一個區,也是我此行的最后一站,日本自助游到此結束。

                  第13天:從長崎到鹿兒島。

                  二戰末期,美軍先是把一顆原子彈扔在廣島,看日本沒反應,又扔了一顆在長崎——原本的目標是小倉,那里的工廠多,偏巧轟炸時小倉籠罩在云霧中,在天上看不見,轟炸機只好飛往計劃中的第二目標。長崎其實并不適合原子彈攻擊,這里群山環繞,沖擊波會被山阻攔,破壞范圍沒多大,可畢竟有個三菱造船廠。就這樣,人類歷史上的第二次原子彈襲擊,落在了長崎頭上。其實,長崎當時也有很多云霧,飛行員是勉強投彈的,根本沒對準目標,原子彈在市區北側爆炸,而造船廠等軍事目標在市區西側。不管怎么說,原子彈的威力鎮住了日本人,長崎挨炸后6天,天皇宣布投降。

                  日本軍方當時分成2派,有一派堅決不投降,要抵抗到最后,他們甚至發動了兵變,試圖奪取天皇講話錄音磁帶,以制止日本投降——美國人最怕的就是這個。進攻塞班島時,日軍4.3萬人,戰死4.1萬,到最后還瘋狂沖鋒,弄得美軍連后勤人員都上戰場了,美軍獲勝后,幸存的日本人紛紛自殺,不僅是軍人,數千平民也一起跳崖,襲擊珍珠港和中途島的指揮官南云中將,此時也死殺了。隨后的硫磺島戰役,2.3萬日軍戰死2.2萬,美軍傷亡2.9萬。五角大樓一算,以這種傷亡率要是打到東京,估計美國全國1.4億人都上戰場,也不夠用。于是動用了原子彈。

                  乘有軌電車來到原子彈爆炸的地方,是個大空場,盡頭處有個黑色石柱,旁邊有個建筑的殘骸。黑色石柱表示這里是原子彈落下的地方,1945年挨炸之后不久就立了個標識。當時,原子彈在距地面500米的上空爆炸,長崎市區北部一帶損失慘重,據說死傷15萬人。

                  長崎市區北側,是原子彈爆炸的地方。

                  左邊黑色石柱,是原子彈爆炸點之所在,右邊是個教堂的殘骸。

                  長崎市區北部一帶損失慘重,據說死傷15萬人。

                  原子彈在距地面500米的上空爆炸,

                  黑色石柱旁邊的建筑殘骸,是浦上天主堂的遺物。雖然歷經200余年的禁教,但葡萄牙人和荷蘭人傳播的宗教思想,在長崎一帶深入人心,后來日本開放國門,基督教禁令隨之解除,于是誕生了浦上天主堂。原教堂已經毀于原子彈轟炸,這是殘存的一個部分,被遷移過來的,教堂已在原址恢復。其實中國也有類似的事兒——數年前,一群年逾古稀的傳教士來到中原鄉村,他們的祖輩、父輩曾在此傳教超過百年,他們亦在此出生、成長,1949年以后才回國。當他們走進記載著童年回憶的村落,看到農家門前的春聯,依舊是贊美主、歌頌基督的內容,而這些地方停止宗教活動已有40年。老頭們激動地熱淚盈眶。

                  這個建筑殘骸,是浦上天主堂的遺物。

                  爆炸后教堂的情景,箭頭所指部位,后來被遷移到爆炸點旁邊留作紀念。

                  長崎是日本較早接受基督教的地方。

                  這里面,保存著原子彈爆炸后的現場。

                  雖然已經過去70年,看到這些殘片仍有不寒而栗之感。

                  與廣島一樣,爆炸紀念地建有紀念館。

                  附近是新建的浦上天主堂。

                  還有一尊和平塑像。

                  距離爆炸點大約1公里之外的一條小巷子里,看到一個被炸掉一半的鳥居。

                  另一半仍然在現場,躺在地上。

                  長崎是座山城,街道曲曲折折。

                  街上的鋪面看上去很有歷史感。

                  小雜貨店里的廚房紙巾,158日元/4個,約合人民幣8塊多,北京是12-15元/2個。

                  市區中心部位的八坂神社。

                  長崎規模最大的神社:諏訪神社,也叫鎮西大社,門前的鳥居有好幾個。

                  每年10月7-9日,都要在這里舉辦長崎九日節。這是當地最為隆重的節日。

                  神社位置較高,在此俯瞰市區景色不錯。

                  長崎市區給人一種古樸的感覺,普通的小攤檔經??梢?。

                  海邊不遠處是稅關派出所舊址,現在是工藝館。

                  派出所舊址旁邊是香港上海銀行長崎之店舊址。

                  在長崎,乘船游逛的地方是軍艦島,位于港口西南方向17公里處,有數班游船前往。乘坐那艘仿古輪船在港內轉轉也不錯,長崎市區位于長崎半島的根部,整個長崎半島以山為主,海邊有不少海水浴場,以及漁港。長崎港緊靠著市區,港內水域大約1公里寬,對面是三菱造船廠。市區部分值得逛的地方,第一是出島,然后從出島往東走不足1公里,是思案橋,再往東200多米,是正覺寺,正覺寺東北方向300多米,是崇福寺,從崇福寺出來,沿著山腳一直往北方向走,路邊是一連串的寺院,有大光寺、大音寺、長照寺、延命寺、興福寺、靜安寺、三寶寺、禪林寺,等等。這一帶同樣值得散步走走。此外,有一趟總站是石橋的有軌電車,倒數第二站是“大浦天主堂下”,下車后順著山坡往上走,是大浦天主堂。這一帶很有些置身歐洲小鎮的感覺。

                  離開長崎,在鳥棲換乘新干線,前往鹿兒島。

                  離開長崎,乘普通火車來到鳥棲市,轉乘新干線,往南走了200多公里,來到日本4大島中九州的最南端:鹿兒島縣。

                  鹿兒島并非是個獨立的島,它在九州島最南端,市區位于薩摩半島上。

                  電影《非誠勿擾》有一部分外景是在北海道拍的,由此引發了我國游客赴北海道的熱潮,有人以為北海道是日本最美的地方。事實上,類似恬靜的場面,這些天看到了不止一處。比如伊勢半島、比如長門、比如鹿兒島。其中,鹿兒島的游覽內容最為豐富,這里有火山、有森林、有數十個各具特色的島嶼,更少不了全日本似乎到處都有的溫泉。游客來鹿兒島,除了鹿兒島市,主要是乘船前往櫻島、屋久島、種子島游覽。鹿兒島是個縣,主要城市是鹿兒島市,但鹿兒島市的所在地并非島嶼,而是九州最南端的薩摩半島。如果在北海道與鹿兒島之間選擇去哪玩的話,我會首先選鹿兒島。

                  晚上坐在咖啡館里看當地的介紹,得知如果從鹿兒島乘火車往南去,一路上都是沿著海岸線走,到了指宿之后改成往西,鐵路線的最盡頭是枕崎市,這一段海岸線更漂亮,尤其是黃昏時??吹梦倚鸟Y神往,只可惜這次時間不夠了,下次一定要租輛車在這一帶逛逛——帶著帳篷、桌椅、冰箱和烤爐,駕車沿著海岸線游逛,黃昏時安營扎寨,在夕陽的沙灘上喝啤酒吃烤串,太誘人了。

                  新干線在鹿兒島市的車站叫鹿兒島中央,此外還有個車站叫鹿兒島,兩者之間直線距離2.6公里,但后者只是??科胀ɑ疖?。鹿兒島中央站是個巨大的建筑,屋頂甚至還有個摩天輪,車站里有一大堆商店,比如BIC(電器連鎖店)、無印良品,等等,至于餐館就更多了。由于正好趕上了元旦,很多商店在醒目位置擺放著“福袋”——這種多少有些賭博性質的促銷方式誕生在日本,100年前就有了,至今興盛不衰,最近幾年已經傳進了中國。

                  鹿兒島市區有2個火車站,新干線??空窘新箖簫u中央。

                  正值元旦,還沒開門,百貨公司門前便排起了長隊,大概是新年特價。

                  車站對面不遠處,是維新故鄉館。日本是歷經明治維新,才從昔日的落伍小國,匯入世界主流,一躍成為大國的。從推翻幕府、將統治權還給天皇,到吸取西洋文化,將日本引入現代,整個過程,鹿兒島起到了很大的作用,把鹿兒島稱為維新的“故鄉”,恰如其分。事實上,以推翻幕府聞名的西鄉隆盛、以創建實業著稱的大久保利通、以痛擊俄國海軍而獲得“軍神”美譽的東鄉平八郎,都是鹿兒島人。

                  鹿兒島的精英人士,將日本從幕府時代,引入了明治維新。

                  大久保利通原來是個武士,后來成為政治家,將日本引上改革開放的道路,實現了國富民強。

                  鹿兒島市位于薩摩半島,在歷史上,這一帶叫薩摩藩,藩主是島津氏。1862年,藩主前往江戶(今東京)參見幕府將軍,半路上遇到4個英國商人。按理說,普通人遇到這種隊伍,必須回避,可歐洲人在亞洲人面前強烈的優越感,導致4個英國人不肯禮讓。僵持中,有個英國人的馬受驚沖入藩主的衛隊,武士們立即拔刀,4個英國人中的3個男人,1死2傷。剛剛在北京放了一把火的英國人,在一個彈丸島國受此大辱,自然不會善罷甘休,先是跟幕府談判,索要10萬英鎊賠償,然后派艦隊南下到了鹿兒島,要求藩主賠償2.5萬英鎊,以及懲處兇犯。藩主用85門大炮射出的炮彈,回答了英國人的要求。炮戰最終以英國艦隊撤退告終,英方死傷63人,日方死傷16人。日本取得了勝利。

                  令所有人感到意外的是,1個多月后,薩摩藩藩主派人前往橫濱,向英國人道歉,并送上了2.5萬英鎊的賠償。原來,藩主發現,雖然取得了勝利,但其實是靠著突然襲擊、英方猝不及防實現的,如果平等地對打,日本根本打不過英國。在先進的科學技術面前,藩主決定停止“攘夷”政策,轉為向西方學習。有道是不打不相識。薩摩藩從此與英國成了朋友——通過這次交戰,英國人也領教了薩摩藩武士的膽識。沒多久,薩摩藩向英國派出了留學生,這是日本歷史上的第一次,并從英國引進了先進的紡織廠。幾年之后,薩摩藩的現代化水平,位居日本第一。憑著這個實力,薩摩藩開始了推翻幕府、大政奉還的運動,當權利終于從幕府將軍回到了天皇手中之后,才有了明治維新。

                  薩摩藩武士的勇敢,令打遍世界的英國人為之敬佩。

                  其實,薩摩藩人的開明、善于學習,早就存在了。當咱們還是明朝時,葡萄牙人來到種子島,讓日本人第一次見到了火藥槍炮的威力。據說,當時就有人花重金買下槍炮,仔細研究,并加以模仿。1840年,鴉片戰爭的故事傳到日本,薩摩藩藩主認識到自身的落后,立即成立了研究、制造機構,用于發展西洋火炮和火藥,20年后,這項工作獲得了回報:炮擊英國艦隊。

                  這些故事如果能被當時我國的統治階層學習的話,中國或許能少走點兒彎路,少花些學費。因為類似事情,同樣在中國上演了很多次。日本人殺了一個英國人,顯然是理虧,于是花了12.5萬英鎊,平息了事態,并由此交了朋友,在日后獲得了更多利益。中國也殺過一個西方人,但死活不承認有錯,最終賠償了4.5億兩白銀。這恐怕就是中日兩國在那段歷史當中最大的差異。咱們每當簽約、賠償之后,總是認為自己有委屈,始終沒能吸取經驗,更談不上認識到自己的不足,從而虛心學習。在絕大多數中國人的心里,都有這樣一個固化的模式——西方人野蠻侵略的目的是要消滅我國政府,取而代之;我國軍民頑強抵抗,無奈朝廷及各地官員普遍膽小如鼠,造成前方將士因為缺乏后援而前功盡棄。在潛意識里,咱們中的大多數人,總愛用一種居高臨下的蔑視感與優越感,看待別的國家,總認為中華民族是世界上最優秀的,是世界首屈一指的超級大國。這種習慣直到今天,仍然普遍存在著。一個普通的國際會議,輪流在各個成員國舉辦,輪到在中國召開時,咱們興奮地高呼:各國領導人云集中國,這種萬國來朝的喜人景象,是中國崛起的象征,是中國國力由弱變強的體現。

                  第14天:從鹿兒島到博多。

                  鹿兒島市對面3公里的地方,是櫻島,那里有座很大的火山,經常噴發,每年都能噴上幾百次,但不是那種直沖云霄的噴發,最多只能算冒冒煙。這么近的距離如果大規模噴發,鹿兒島恐怕就要變成第二個龐貝了。畢竟,像鹿兒島這樣緊鄰火山的城市,大概找不出第2個。市區到櫻島有船,只需15分鐘,來回船費300日元,折合人民幣17元左右。到了櫻島有環島游公交車,轉一圈1個小時。

                  鹿兒島市里有座不太高的山,叫城山,從鹿兒島中央站乘車到山頂只需大約10分鐘,山頂有個展望臺,但我的運氣不好,那天陰沉沉的,對面櫻島火山籠在云霧中,如果趕上好天氣,在這里看到的景色會是很壯觀的。鹿兒島一帶火山多,火山灰到處都有,當地特產自然也會與之有關,在商店里看到一個用火山灰做的洗面奶,據說是鹿兒島特產,效果極佳,看看包裝就很喜歡,是個彩色的貓。

                  鹿兒島市區里有座山,叫城山,站在山頂觀景臺,可以俯瞰全城。

                  對面是活火山的所在地:櫻島。由于天氣不好,火山隱在云霧中。

                  如果運氣好的話,應該可以看到這樣一幅畫面。

                  城山不算高,有公交車抵達展望臺,沿著臺階走,大約需要20多分鐘。

                  山腳下看到一個薩摩義士碑,不知具體紀念事由。

                  推翻幕府的西鄉隆盛生命終結地。他曾抄錄日本僧人的一首詩以明志,該詩后來又被毛澤東抄錄。

                  如果能在鹿兒島多呆幾天的話,應該乘船到屋久島逛逛,那里的自然景色十分值得看——高山、峽谷、瀑布。種子島則有火箭發射基地,相當于我國的西昌。但我已經不可能這樣做了,明天下午就該是回家的時候了,我現在應該返回到博多。于是,回到車站,搭乘新干線,2個多小時后,抵達博多。

                  乘坐新干線返回博多,這趟車上的廣播有漢語播音。

                  新干線列車上也有食品售賣,服務員裝束整潔,態度溫和。

                  一杯咖啡和一份三明治,折合人民幣20塊錢。

                  博多屬于福岡縣的福岡市,這里距離我國江蘇沿海以及朝鮮半島比較近。在火車上看新聞得知,元旦期間,博多附近的太宰府人聲沸騰,附近的人們都到天滿宮祈禱在新的1年中幸福。日本人有新年到神宮或神社祈禱的習俗,天滿宮是一家歷史悠久的寺院,遠近聞名,決定順道一游。在博多站查看路線圖,得知前往太宰府,JR線只能到二日市,二日市到太宰府大約還有3公里,有公交車。如果希望直接乘火車抵達,就得坐西鐵線,西鐵線在太宰府有一站,車站距離天滿宮非常近,只有幾百米的距離。但乘坐西鐵線還得去另一個車站,為了省事,我決定到二日市換乘汽車。

                  把行李寄存在火車站之后,上車走人。這些天來,每到一站,總是先把行李存在車站,然后四處游逛。日本很多車站、包括大城市的地鐵站周圍,都有行李寄存柜,投幣即可使用。柜子有大小之分,最小的柜子是300日元,最大的是600日元,最多可以使用到午夜。

                  日本一些車站周圍有自助儲物柜,300-600日元用一次。

                  不認識日語也沒關系,整個操作步驟有明確而簡單的示意。

                  這種拿紙幣兌換硬幣的機器,也經常見到。

                  在二日市下車,出站后立即看到前往太宰府的公交車,人挺多,二日市的溫泉很出名,假日里來此享受的人應該不少。二日市到太宰府也沒多遠,10多分鐘就到了。一路上看到很多小車,應該都是開私家車來太宰府祭拜的的人。不過,離太宰府還有數百米時,有穿制服的人指揮小車們都拐彎了,估計是去了附近的停車場,只有公交車允許開到天滿宮的入口處,西鐵的太宰府火車站也在這里。公共交通優先,在許多國家都有,咱們也有,如果把軌道交通做的更加人性化,比如車站距離目的地盡量近一些,車票便宜些,也許能吸引更多的人們放棄自駕車。

                  太宰府曾經是整個九州的核心城市。當時的博多只是一個外貿港口,城市在太宰府,后來,核心城市搬到靠海的博多去了,太宰府便沉寂下來。太宰府最出名的古跡是天滿宮,這是個祭祀學問之神的寺院,地位頗高。此地梅樹很多,每年1月下旬開始,直到4月上旬,梅花盛開,非常漂亮。大概是這個原因,進入天滿宮的參道兩側,一家接著一家,全是賣“梅枝餅”的商店。

                  也許是因為公共假日,天滿宮周圍,食品攤檔非常多,猶如北京的地壇廟會。人們在天滿宮,除了參拜,還有寫祝福語以及抽簽之類的活動。日本的神社、神宮、寺院數量極多,前來參拜的人流不少,信仰與否另當別論,即使只是做個思想寄托,也不是什么壞事。

                  距離博多不遠,是以溫泉著稱的二日市。

                  JR線不經過太宰府,只能在二日市下車,站前有接駁的公交車。

                  節日里來太宰府的人雖然很多,但管理嚴密,使得交通挺順暢。

                  太宰府的特產是梅枝餅。

                  出售梅枝餅的店鋪很多,大都當場操作。

                  天滿宮附近,食品攤檔一家接著一家。

                  各色小吃琳瑯滿目。

                  這個攤檔做的是烤腸之類的東西,不知具體叫什么。

                  日本人很喜歡在新年到神宮、神社、寺院里參拜一番。

                  這一天是元旦,所以人山人海。

                  不少店鋪門前排起長隊,有位店員站在隊尾處,招呼著顧客。

                  人雖然很多,但秩序不錯。

                  參拜的人流基本上呈單行狀態,避免了擁擠。

                  天滿宮歷史悠久,是個祭祀學問之神的寺院。

                  日本的神宮、神社以及寺院,都有出售吉祥物的柜臺,標價叫初穗料。

                  看上去與我國的求簽有些相似。

                  新年第一天得到一番祝福,心情應該不湊。

                  天滿宮旁邊還有座光明禪寺,是座非常古老的寺院,鐮倉時代就有了,于是跑去看??熳叩綍r,看到路邊有個牌子,寫著“定遠館”,不禁一愣,定遠是我國北洋水師的旗艦,甲午戰爭中被日軍魚雷艇擊中??磁赃叺恼f明牌子,果然有定遠艦漢字在其中。上網搜索,得知這是日軍攻占劉公島之后,日本一個富商花費2萬日元,從日本海軍手中將定遠艦的殘骸買下,其中有一部分構件,用來建了一座別墅,名為定遠館,再往后,富商的后人將其送給了天滿宮。定遠館院門敞開,隨便出入,但屋門緊閉,里面不像有人居住的樣子,不過,整座房屋看來剛剛歷經過一次修繕,一切看上去都很新。只有院門滿目瘡痍,兩塊鋼板來自受傷的定遠艦。

                  天滿宮附近還有博物館與光明禪寺。

                  靠近光明禪寺的地方,有座定遠館。

                  據說這間屋子是利用定遠號軍艦的材料搭建的,但剛剛被翻新過,

                  院門依舊是老樣子,由2塊鋼板組成,上面彈痕累累。

                  昔日我國北洋水師旗艦的鋼板,想不到成了一座院門。

                  無獨有偶,隨后在光明禪寺的佛堂里,又看見一件定遠艦的遺物:是個供桌,但上面寫著“定遠”二字。事后查資料,得知這桌來自定遠艦的艦長室,八成是艦長劉步蟾的辦公桌。

                  定遠館旁邊的光明禪寺。

                  這是一家歷史悠久的寺院。

                  一進門,迎面擺著個小桌,上面是個投幣的小箱子,進門付200日元。

                  桌上寫著“定遠”二字。定遠是北洋水師的旗艦。

                  不知這張桌子是不是當時的艦長劉步蟾所用。

                  黃昏時返回博多,火車站樓上以及旁邊一座大廈里,餐館鱗次櫛比,但每家門前,都排著長隊。我天生對吃不講究,1984年被人拽進開業不久的馬克西姆,同桌人都在研究牛排與鵝肝,我卻一直琢磨樂隊演奏的曲目。如果有個很棒的美食,但需排隊1小時才能吃上,我寧愿路邊買個煎餅。圍著幾個樓層轉移了一圈,只看到一家無需排隊,于是進去了,這是個西餐館,但品種不多,主菜是炸雞塊,要了一份包括啤酒的套餐,結果很是粗糙,大概是有生以來我吃過的最難吃的炸雞塊,能把一個簡單的菜做成這樣,也真是難為這家店的廚師了。

                  JR博多車站內以及周邊,吃喝購,應有盡有。日本很多大型火車站基本都是如此。

                  餐后出去遛彎兒,沿著一條不見一個行人的街走下去,5分鐘后看見一座門樓,從日文里夾雜的漢字大約猜得,這里似乎是為了紀念拉面而建的寺院(猜測的,不知對不對)。博多拉面號稱日本三大拉面之一(另外2個是北海道的札幌和福島縣的喜多方),沿途也看見了N多拉面館,但我從小不喜歡吃面條,那天在大阪已經品嘗了一次,足夠了。

                  這座門樓的附近,有數家寺院,其中有一家似乎是為紀念拉面傳進日本而建。

                  第15天:從博多回北京。

                  博多雖然也有城堡,還有許多繁華的商業街,但我最想去的,是市區西邊12公里處的志賀島。因為那里是“神風”的誕生地,也是我國漢代冊封金印的出土地。在JR博多站,乘坐海之中道線的列車,可以前往志賀島,但終點站是西戶崎,距離志賀島還有七八公里的距離。從西戶崎站出來,見到的是一個沒有幾個人影的小村。10多天來,這情景已經見到N多次了,在日本走了1000多公里,除了幾個大城市人流較多,其余各地,都是這么一副世界末日的景象,弄得我稀里糊涂——去年駕車從漠河到三亞,在路途中發現,無論是城市還是鄉鎮,到處都是人山人海。按理說,中國人口密度是143人/平方公里,日本人口密度337人/平方公里,日本沒有理由存在如此之多的寧靜小鎮呀。也許有人會說,中國人口密度不平均,東部人多,西部人少。那就看看城市,在世界城市人口排行榜上,東京人口密度居世界第1,上海第3,大阪第7,北京第8??杀本┑罔F的擁擠程度,遠遠超過我親眼所見的東京與大阪,不是差一點兒,是相差甚遠。到底是什么原因導致的,我始終沒想明白。也許是我國人口數字統計有誤,中國實際上不是13.67億。也許是城市規劃不夠科學導致的——比如50年前被統治階層痛批過的梁陳方案。

                  出站后,發現車站不遠處有個站牌子,走過去看,果然是前往志賀島的公交車車站,再看時間表,3分鐘后將有一趟車。等了一會兒,車來了,從后門上去,這車只有我一個乘客,也難怪,剛才火車到站,全列火車,一共只有五六個乘客。

                  不少車站與列車已是飽經風霜,但依舊完好使用,類似情況,在歐洲也較為常見。

                  盡管是個客流不多的支線,每小時都有兩三趟車。高密度的車次養成了大家乘公交的習慣。

                  終點西戶崎是個小鎮,街上看不見幾個人,類似情況,全日本幾乎到處都有,真納悶人都去哪了?

                  西戶崎到志賀島有公交車,距離蒙古冢9站。

                  公交站上的牌子告訴我,這趟公交車每小時有2-3班。

                  公交車往志賀島駛去。日本的公交車司機都穿著很整齊的制服,帶著個麥克風,每當車輛起步、轉彎、停車、乘客刷卡或投幣,司機都會說話,估計是提示和感謝之類的內容。司機說話聲音很柔,音量不高,但坐在車內任何一個地方,都能聽得很清楚。此時,盡管車內只有我一個乘客,但司機仍然一絲不茍,執行著他應該執行的每一個工作步驟。

                  接下來的幾個車站,由于沒人上下車,運行時間應該是縮短了,但在每一次進站停車后,司機都會抬起手臂,緊盯著手表,到了該發車的那一刻,才關門起步。這一幕讓我久久不能忘記,雖然早就在書本上就已經知道日本人辦事嚴謹,自律性很強,但親眼所見,這是頭一次。這一路上感慨了好幾次日本人善于發現自己的不足,善于學習,他們的另一個優點是做事認真。很久以前看過一個電影《阿西們的街》,在小作坊里工作的人們起早貪黑,為汽車廠加工零件,當送交的產品被判定為不合格后,生產它的工人竟然自殺了。這個電影留給我的印象是:日本人真狠,不光是打仗時狠,平時對自己也非常狠。如果生產不合格的零件就得自殺,不知中國還能剩下幾個工人——相比之下,咱們的生活環境非常優越,根本不需要斤斤計較,差不多就行。

                  車準點來了,只有我一個乘客,但司機一絲不茍地按照操作規程,駕駛與服務著。

                  由于有長提相連,可以直接乘車來到志賀島,不久看見一站“金印冢”,顯然是發現金印的地方,下一站是“蒙古冢”,這兩個地方我都想看,遂坐到“蒙古冢”下車,然后往回走一站。

                  “蒙古冢”主要能看到一座“蒙古軍供養塔”,這里紀念的是當年進攻日本時陣亡的蒙古軍人(包含著漢族軍人和朝鮮軍人),當我把這里的照片發在微信朋友圈時,有好幾個人表示不解:日本為什么要供奉進攻他們的人?事實上,這就跟橫須賀那座紀念碑一樣。如果想徹底弄明白這個問題,應該首先讀讀《美國史》和《歐洲史》。

                  中國,哦,不對,應該說蒙古帝國曾有2次進攻日本,都發生在忽必烈時代。忽必烈掌權后,連續幾次向日本發布敕令,要求日本向他朝貢,但日本根本沒理睬他,弄得忽必烈很沒面子——蒙古軍所到之處,一般是先下通牒,對方如果服了,便好說好商量,如果不服,便開打,直到打服了為止,如果對方抵抗,獲勝之后就會屠城。西夏就是這么消失的,只剩下銀川西郊那幾個搞不清楚墓主究竟是誰的墳頭。藏族人、準確的說是薩迦班智達挺會看風使舵,面對蒙古軍的通牒,群龍無首的西藏意見紛紛,薩迦班智達抓住機會,跑到今天的甘肅武威和蒙古人達成了歸順協議。這是西藏納入中國版圖的開始。一路獲勝的蒙古人,此時已將朝鮮半島征服,將其變成了自己屬下的一個省,卻忽然發現再往東的小島不買賬,于是發兵,進攻日本。

                  大都城(今北京)建成后不到1年,忽必烈派出2.5萬軍隊,坐著朝鮮半島提供的900艘船,從朝鮮半島出發,來到了博多。打了沒一會兒,日軍就扛不住了,退到太宰府,此時正值黃昏,蒙古軍回船休息(這個舉動很怪,在岸上休息不行嗎),沒想到半夜來了一場狂風,200艘船瞬間沉沒,只好退兵。

                  接下來的幾年,忽必烈忙于進攻南宋,直到取勝后,才想起日本的事兒,再次發布通牒,沒想到這次日本居然把來使給殺了。盛怒之下的忽必烈兵召集14萬軍隊,兵分2路,一路從朝鮮,一路從江南,分別啟航,進攻博多。當蒙古大軍在志賀島水域集結,準備發動總攻的前夜,又一次狂風大作,多數船只多沉,僅有少數將士生還。日本人認為,是“神風”挽救了他們,所以,他們特別相信“神風”的威力。

                  忽必烈掌權期間,組織過2次進攻日本的軍事活動。

                  不幸的是,都因為一場狂風,損兵折將,被迫退回。這就是日本人迷信神風的由來。

                  后來,日本人在志賀島為蒙古軍建了供養塔,在當時的政治中心:鐮倉,還為亡靈修建了寺院。

                  供養塔對著大海,當年蒙古軍隊就是在這里集結,開始登陸,進攻日本的。

                  從“蒙古冢”往回走幾百米,便是“金印冢”。在《后漢書》中有這樣一段記載:“倭奴國奉貢朝賀,使人自稱大夫,倭國之極南界也。光武賜以印綬”。這里說的倭奴國就是日本,中國在歷史上一直把日本叫“倭”,日本人也接受,因為當時并無貶義。賜給使者“印”的光武,是后漢的光武帝,時間是建武中元2年,也就是公元57年。到了1784年,有人在志賀島發現了一方金印,上面鑄有“漢委倭奴國王”的字樣??磥?,這也許就是《后漢書》中記載的那枚印章。這枚印現在陳列在福岡市博物館。當時的日本,猶如我國的周朝,有N多個小國組成,前往中國朝賀的,是其中一國。

                  漢朝時,日本使者來到中國朝賀,漢朝皇帝賜給使者一枚印章,這里是那印章的出土地。

                  印章是在1784年被發現的,2厘米大小,現在陳列在福岡市博物館。

                  這枚印章被列為國寶。說明牌上如實記錄著印章的來歷。

                  印章上的字樣是“漢委倭奴國王”,我國歷來將日本稱為倭,日本人也接受,因為該字在當時并無貶義。

                  志賀島岸邊,波濤洶涌。

                  站在志賀島海邊,東邊12公里處就是博多,市區建筑清晰可見。此時的風很大,吹得大海波濤洶涌,撞在礁石上,激起幾米高的浪花。我的這次日本自助游,在這里將要畫上句號,再過一會兒,我將前往機場。由于介紹日本美食、購物、溫泉的文字很多,我寫下的這些感受,沒把它們包括進來,同時也沒將如何乘車、如何住宿之類的攻略寫進來。因為,辦理簽證實在太簡單了,添個表兒,支付100多塊錢的簽證費就行了。機票購買更簡單,到航空公司的網站上直接買就是了——這幾天攜程機票的事兒鬧得沸沸揚揚,挺可笑,旅游這么多年,我幾乎都是在航空公司買票,極少通過代理點。至于乘車,日本的交通極為先進,便利與人性化和我國相比,簡直是天壤之別,入境之前買張乘車證,每到一個城市買張一日通,就能隨心所欲地到處漫游,根本無需為交通發愁,不管是時刻表還是站牌子,大多數都是漢字,只要認識中文,就能一個人走遍日本。這一點咱們比西方人有優勢。

                  寫出的這7篇記錄,幾乎全是與歷史有關的東西。這也是我最想了解的內容——我相信,這些內容對大家同樣有價值。因為時值抗戰勝利70周年,走訪了許多與中日戰爭有關的地方,九連城、大東溝、劉公島、江橋、羅文峪、平型關、臺兒莊、石牌、昆侖關,最后又駕車沿著滇緬公路從昆明走到緬甸,了解的越多,疑問就越多。我想知道,中國為什么在從清朝到民國的所有對日作戰中,勝少敗多。

                  在一份記錄里,我讀到黃海海戰之后,日本聯合艦隊每艘軍艦剩余炮彈數量,精確到每種口徑、精確到個位數。于是,鉆進圖書館查找北洋水師的類似數據,所有書籍談到這一段時都說,北洋水師因炮彈不足,云云。究竟不足到什么程度,還剩幾發,不知道。估計沒人統計。此時,我想起了志賀島那位公交車司機。

                  末代皇帝溥儀最終投靠了日本人,跑到長春當起了偽滿洲國的所謂皇帝,之所以做出這件令國人不齒的卑鄙勾當,溥儀本人在他的回憶錄中有過這樣一段解釋:當時溥儀居住在天津,有天跑到河邊閑逛,剛好那里停著一條日本船,船長見狀,趕緊畢恭畢敬地將溥儀請到船上參觀,并希望得到一張溥儀的簽名照。那時候的溥儀已經被逐出紫禁城,忽然受到一個素不相識的外國人的如此尊敬,令溥儀認為他在日本人的心目中,擁有崇高的地位。我相信,那個船長應該不知道幾年后會爆發九一八事變,日本需要在東北樹立一個傀儡。他只是出于一種禮貌,完成了他作為一個船長應該做的事情。說到這兒,我想起了東京明治神宮里的那位售貨員,面對錢包失而復得的我,她表現出的是一種超然的淡定——微微一笑,繼續專注地做她該做的工作。路途中曾有幾次為了趕時間,坐了出租車,所遇到的幾位出租車司機,不管年輕還是年邁,都是服裝整潔,態度熱情但不卑不亢,車廂里更是打掃的清潔至極。在新干線列車上,列車員每次走完一節車廂,都轉過身,向全車廂旅客鞠躬致意,哪怕車廂里只有個位數的乘客。不管干什么,每個人都認認真真地把自己的活干好。沒有左顧右盼,沒有心不在焉。與之形成對照的是,英國使館首次進駐北京時,隨行醫生寫了很多日記,其中有一篇是這樣描述的:承包使館裝修工程的幾百名工人,在干活時,每當旁邊有什么人走過,或是在附近交談,他們都會放下手中的活計,用目光追隨著,有時甚至湊過去,似乎是想聽聽交談內容。

                  日元頭像:生物學家野口英世。一位偉大的科學家。

                  日元頭像:作家樋口一葉。去世時年僅24歲。

                  日元頭像:教育家福澤諭吉。明治維新時向日本介紹了西方文明的人。

                  從北到南,走了大半個日本,看到的是一個不斷調整方向,不斷學習的日本——面對中國文化,日本人在奈良建立了寺院。面對西方文化,日本人在大阪建立了適塾。面對白種人的蠻橫,日本在鹿兒島亮出了他們的刀劍。面對西方的開港要求,日本人在橫須賀采取了歡迎態度。面對一系列不平等條約,日本人在東京建在了鹿鳴館。面對美國汽車的蜂擁而至,日本人在名古屋創建了豐田。

                  有必勝的勇氣,有敢死的膽量,有虛心的態度,有靈活的頭腦,有專注的心境。這些,也許正是咱們的不足之處。

                  1945年日本投降,是在美國大兵壓境以及蘇聯宣戰的背景下,被迫作出的。在中國的100多萬日軍,依舊完整,中國軍隊雖有美援的槍械和飛機,但除了滇西,尚未進行過一次真正的進攻。所以,什么時候咱們能將不足的地方彌補上,日本人才會猶如隋唐二朝時期那樣,真正地尊重咱們。

                  日本人太了解咱們了。甲午戰爭時期有個叫宗方小太郎的間諜,在中國居住多年,回國后寫了篇報告,里面有這么幾句:中國士大夫,本為國家精英棟梁,口尊孔孟之學,卻無非是做官之敲門磚而已。一旦得其位,卻并不行其道,倡圣賢之言,行茍且之事。其中間或有人大聲呼吁,卻大半以反貪腐而博其虛名,以博其虛名而圖實利。導致此種老朽之大原因,在于千百年來日積月累之人心腐敗。中國之精力,全耗于形而之下之事,崇尚虛華,拜金風靡。中國之貪腐,實與全民貪腐之心有關。人人皆以當官攬權為至要,擠入仕途者大貪,末入仕途者小貪。人人所切齒者,貌似痛恨貪腐,實則痛恨自己無緣貪腐,痛惜自己貪腐太少。有何等土壤,即有何等收成;有何等人民,即有何等政府。國家之風氣,但知指天畫地,痛責當道之人,仿佛世風日下,與已無關,卻不知防微杜漸,正在于‘匹夫之責’四字。

                  但是,咱們了解日本人嗎?

                  義憤填膺地振臂高呼,估計誰都會。但是,口號真能解決問題嗎?今天中國戰爭機器強大又能如何?在1840年7月之前,除了李鴻章,幾乎所有人都認為日本區區島國,在我亞洲第一艦隊面前,定會不堪一擊,何況我陸軍也早已換成了西式裝備。說這些不是希望戰爭,戰爭從來不會真正地讓誰屈服,今后的發展途徑是合作、共贏,但合作的前提是相互尊重,尊重的基礎來源于實力。我們如何提高自己的實力?單靠那個華而不實的GDP?我們首先需要的是國民的素質與國家的文明,然后是經濟領域的強大。只有這樣,中國才能真正融入世界主流。

                  痛恨日本,于是拒絕前往日本,拒絕了解日本。未免有些偏激。只有了解對手,才能知道自己的差距在哪,才有可能趕上并超越。連目標都不知道在哪,談何進步。就好像爬山,不知道山頂在哪,這山怎么爬?有人說不給日本贊助經濟,問題在於,世界經濟逐漸走向一體化,真的很難區分一個產品里,都有誰的利潤,就好比在中國盈利最高的大眾集團(含奧迪),里面的零部件就有日本的。

                  跳出井口吧,用自己的眼睛觀察觀察,就能明白很多事情,知道自己存在哪些不足。

                  望著摧垮蒙古軍的海浪,隨意想了一大堆??纯幢?,午后1點了,該走了,下午15點10分,將有一架飛機從博多起飛,把我送回家。

                  回顧第一篇游記《從橫須賀到東京》。

                  旅行之后的思考:《地鐵5毛錢才合理》。

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